মনিপুরিদের পোশাকের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: মণিপুরিরা আসামের পাদদেশে অবস্থিত মণিপুর রাজ্যের লোক। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তারা নিজেরাই স্বগৃহে বাঁশের তাঁতে তৈরি করে। অতি সাধারণ পোশাক তারা পরিধান করে। পুরুষরা পাহাতি, ধুতি, পাঞ্জাবি পরে। আর মেয়েরা কোমর অবধি এবং মহিলারা বুক আবৃত করা লাহিং (এক প্রকার ঘাগরার মতো) পরিধান করে। এর সাথে ব্লাউজ (আহিং) পরিধান করে। এছাড়া মেয়েরা ওড়না পরে। মণিপুরিরা তাদের স্বহস্তে তৈরি পোশাক পরিধান করলেও আর্যীয় বংশোদ্ভূত হওয়ার দরুন তৎকালীন আমল থেকে গৃহাঙ্গনে মহিলারা শাড়ি ব্যবহার করে আসছে।
HSC Home Science 1st Paper CQ — Prosthuti প্রশ্নব্যাংক
HSC · Home Science 1st Paper · সৃজনশীল
মনিপুরিদের পোশাকের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা কর।
উদ্দীপক
X-মসলিনের উত্তরসূরি, বুটা, জাল ও তেসরি জমিনের নকশা।Y-পোকার লালা থেকে তৈরি।Z-জ্যাকার্ড বুননে প্রস্তুত, শাড়ির জমিন উজ্জ্বল।
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল · 2023
উত্তর
চাকমা মহিলাদের ব্যবহৃত বিশেষ পোশাকের নাম পিনোন খাদি।
উত্তর
মণিপুরিরা আসামের পাদদেশে অবস্থিত মণিপুর রাজ্যের লোক।
তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তারা নিজেরাই স্বগৃহে বাঁশের তাঁতে তৈরি করে। অতি সাধারণ পোশাক তারা পরিধান করে। পুরুষরা পাহাতি, ধুতি, পাঞ্জাবি পরে। আর মেয়েরা কোমর অবধি এবং মহিলারা বুক আবৃত করা লাহিং (এক প্রকার ঘাগরার মতো) পরিধান করে। এর সাথে ব্লাউজ (আহিং) পরিধান করে। এছাড়া মেয়েরা ওড়না পরে। মণিপুরিরা তাদের স্বহস্তে তৈরি পোশাক পরিধান করলেও আর্যীয় বংশোদ্ভূত হওয়ার দরুন তৎকালীন আমল থেকে গৃহাঙ্গনে মহিলারা শাড়ি ব্যবহার করে আসছে।
উত্তর
উদ্দীপকে ' চিহ্নিত শাড়িটি হলো জামদানি শাড়ি।
জামদানি কার্পাস তুলা দিয়ে তৈরি এক ধরনের পরিধেয় বস্তু। জামদানি শাড়িতে বিচিত্র নকশার ব্যবহার রয়েছে। প্রতিটি নকশার ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন- বুটিদার, তেরসা, ঝালর, ময়ুরপাখা, কলমিলতা, আঙুরলতা, প্রজাপতি ইত্যাদি। জামদানি বস্ত্র বয়নের জন্য প্রতি তাঁতে কারিগর থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের বয়ন শিল্প হিসেবে প্রাচ্যের বয়নশিল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল জামদানি মোটিভ। প্রতিটি জামদানির নকশায় রয়েছে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার, বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবন ও বৃক্ষলতা। বেনারসি শাড়ির পাড় ও জমিনে অপেক্ষাকৃত মোটা সুতায় বুননের মাধ্যমে ডিজাইন ফুটিয়ে তোলা হয়।
উত্তর
উদ্দীপকে ' ও ' চিহ্নিত শাড়ি দুটো যথাক্রমে রাজশাহী সিল্ক ও বেনারসি।সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের জন্য সিল্ককে তন্তুর রানি বলা হয়। সিল্কের জন্ম চীন দেশে। চীন থেকে এটি তিব্বত এবং পরে ভারতের হিমালয় অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। পরে ভারত, বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মুঘল আমল থেকেই রাজশাহীতে রেশম চাষ শুরু হয়। সিল্কের কাপড়ের জন্য একসময় রাজশাহী পরিচিত হয় সিল্ক নগরী হিসেবে। রেশম পোকা থেকে তৈরি হয় সিল্কের সুতা। পোকাগুলো ককুন নামক আবরণের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত করে ফেলে এবং মথে পরিণত হয়। আর এভাবেই বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পোকা থেকে আসে রেশম বা সিল্ক পোশাক। রেশম কাপড়ের লাল গরদ শাড়ি, গরদের পাঞ্জাবি, মটকা শাড়ি ছাড়া বাঙালির বিয়ে পার্বন কল্পনাও করা যেত না একটা সময়। মেশিনে বোনা সস্তা কাপড়ের ভিড়ে এখন শক্তভাবে টিকে আছে ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী সিল্ক।
অন্যদিকে, বেনারসি শাড়ির উৎপত্তি হয় ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্যতম প্রাচীন নগর বেনারসে। এ শাড়ির উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয় ভারতে এবং এর প্রসারও ঘটে সেখানে। বেনারসি বা কাতান শাড়ি সাধারণত হস্তচালিত তাঁতে হয়ে থাকে। এ শাড়ি বুননের জন্য যে তাঁত ব্যবহার করা হয় তাকে কাতান শাড়ি বলা হয়। এ তাঁতের সাথে জ্যাকার্ড তাঁত সংযুক্ত করে শাড়ির উপর নকশা বা ডিজাইন করা হয়। এ নকশা প্রথমে ঘরকাটা বা গ্রাফ কাগজে এঁকে করা হয়। কাগজে তৈরি নকশা অনুযায়ী মোটা কাগজের বোর্ডের উপর বড় আকারে নকশা করা হয়। সেই নকশা অনুযায়ী শাড়ি তৈরি করা হয়। এ কাজে বোর্ডের নকশাকে পাত্তা বলে। এ শাড়ির নকশা দুজনে মিলে সম্পন্ন করতে হয়। এক্ষেত্রে দুটি মাকু প্রয়োজন হয়।সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'ঐতিহাসিক পটভূমির দিক থেকে রাজশাহী সিল্ক ও বেনারসি বস্ত্রের ভিন্নতা রয়েছে।